Grundlagen der Langzeitbelichtungsfotografie

Die Definition der Langzeitbelichtungsfotografie ist selbsterklärend: Der Fotograf wählt eine lange Verschlusszeit, um einen Unterschied zwischen stehenden und sich bewegenden Motiven zu schaffen.

Bei Nacht ist dies eher eine praktische Entscheidung, da weniger Licht den Sensor erreicht und die Verschlusszeit verlängert werden muss, um ein umfassendes Bild einer Szene zu erhalten, während es tagsüber eher eine stilistische Entscheidung ist, die es dem Fotografen ermöglicht, das Motiv hervorzuheben, die Bewegung einiger Objekte wiederzugeben oder einen bestimmten Look für das Bild zu entwickeln.

Tagsüber

Langzeitbelichtungsaufnahmen am Tag sind schwieriger zu machen als Nachtaufnahmen. Diese kurze Einführung konzentriert sich auf Methoden und Techniken zur Erzielung sehr langer Verschlusszeiten bei Tageslicht.

Es ist ein sehr spezifischer Ansatz erforderlich, der die folgenden Instrumente erfordert:

• Kamera, die die manuelle Steuerung der Verschlusszeit ermöglicht
• Stativ
• Neutraldichtefilter
• Grauverlauffilter (optional)
• Kamera-Fernbedienung (optional)

Eine Kamera mit manueller Steuerung der Verschlusszeit (vorzugsweise im Bulb-Modus) ist wichtig, da die Steuerung der Verschlusszeit einen erheblichen Einfluss auf das fertige Bild hat. Ein Stativ ist für die Stabilität erforderlich. Ein Neutraldichtefilter, ein getöntes optisches Glas, das die Lichtintensität gleichmäßig reduziert, ist das wichtigste. Für Schwarz-Weiß-Aufnahmen kann der Neutraldichtefilter durch ein Stück Schweißglas ersetzt werden. Ein Neutraldichtefilter mit Verlauf ist nützlich, wenn der Himmel viel heller als der Vordergrund ist. Mit einer Kamerafernbedienung kann die gewünschte Verschlusszeit eingestellt werden, ohne die Kamera zu berühren. Wenn die Kamera über einen zeitverzögerten Auslöser verfügt, mit dem eine beliebige Verschlusszeit eingestellt werden kann, ist eine Fernbedienung möglicherweise nicht erforderlich.

Die Fokussierung für Langzeitbelichtungsaufnahmen bei Tag erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird die Szene ohne den Neutraldichtefilter komponiert und fokussiert. Sobald die Schärfe eingestellt ist, wird der Fokusmodus auf manuell umgestellt, um sie zu sichern. Dann wird der Neutraldichtefilter aufgesetzt. Diese Methode verhindert, dass die Kamera versucht, durch den dunklen Filter hindurch zu fokussieren, und gewährleistet so ein scharfes Bild.

Es klingt verlockend, die Blende auf den kleinsten Wert zu schließen, um die Verschlusszeit zu verlängern, aber dies führt zu Beugungseffekten, die sich negativ auf die Bildschärfe auswirken und kleine, störende Halos an Kanten und feinen Details erzeugen. Jedes Objektiv hat eine andere Beugungsgrenze, daher empfiehlt es sich, eine Blende zwischen f/8 und f/11 zu verwenden, um dieses Problem zu vermeiden.

Bei der Montage des Filters ist darauf zu achten, dass sich zwischen ihm und dem Filtergewinde des Objektivs keine Lücken befinden, um Streulicht und Schattenbildung zu vermeiden. Wenn Sie eine klassische Spiegelreflexkamera verwenden, sollten Sie den Sucher während der Belichtung abdecken. Bei einer spiegellosen Kamera ist das Abdecken des Suchers nicht erforderlich.

Der leichte Vorteil von Schwarz-Weiß

Wie bereits erwähnt, ist ein Stück Schweißglas eine brauchbare Alternative, wenn das gewünschte Ergebnis schwarz-weiß sein soll und Ihr Budget für einen teuren Neutraldichtefilter knapp ist. Es ist deutlich billiger, hat aber den Nachteil, dass es einen starken Farbstich erzeugt, der nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu korrigieren ist. Außerdem kann die Berechnung der erforderlichen Verschlusszeit eine Herausforderung sein, da Schweißglas eine große Varianz der Farbwerte aufweist und nicht auf Kamerasensoren kalibriert ist. Am besten ist es, mit der Belichtungszeit zu experimentieren: überbelichten bei einem zu dunklen Bild und unterbelichten bei einem zu hellen Bild. Bei der Nachbearbeitung wird die Datei in ein monochromes Bild umgewandelt und die entsprechenden Farbkanäle werden angepasst.

Einige Berechnungen sind notwendig

Es gibt zahlreiche Online-Tools und Apps, die die Berechnung der gewünschten Belichtungszeit ermöglichen. In der Regel wird die von der Kamera gelesene Verschlusszeit eingegeben und anhand der Dichte des Filters eine resultierende Zeit berechnet. Alternativ stehen hierfür auch Äquivalenztabellen zur Verfügung.

Belichtungszeit	ND5 filter	ND10 filter	ND15 filter
1/2000s	1/60s	1/2s	16s
1/1000s	1/30s	1s	33s
1/500s	1/15s	2s	1m 6s
1/250s	1/8s	4s	2m 11s
1/125s	1/4s	8s	4m 22s
1/60s	1/2s	17s	9m 6s
1/30s	1s	34s	18m 12s
1/15s	2s	1m 8s	36m 25s
1/8s	4s	2m 8s	1h 8m 16s
1/4s	8s	4m 16s	2h 16m 32s
1/2s	16s	8m 32s	4h 33m 4s
1s	32s	17m 4s	9h 6m 8s
2s	1m 4s	34m 8s	18h 12m 16s

Zur Vereinfachung werden drei Hauptkategorien als Beispiele herangezogen: der leichte Filter - ein ND-Filter mit 5 Blendenstufen (ND32, er hat einen Lichtreduzierungsfaktor von 32, geeignet für Aufnahmen zur blauen und goldenen Stunde), der starke Filter - ein ND-Filter mit 10 Blendenstufen (ND1024, er hat einen Lichtreduzierungsfaktor von 1000, geeignet für bedeckte und bewölkte Wetterbedingungen) und der superstarke Filter - ein ND-Filter mit 15 Blendenstufen (ND32000, er hat einen Lichtreduzierungsfaktor von 32000, geeignet für sehr lange Belichtungen an hellen Tagen). Alle Filter weisen eine Fehlerspanne bei der Lichtreduzierung auf, die bis zu 2/3 Blendenstufen betragen kann, daher ist es am besten, vor der Verwendung einige Probeaufnahmen zu machen und zu experimentieren.

Endgültige Verschlusszeit = Basis-Verschlusszeit x 2ⁿ (wobei n der Stoppwert des Filters ist)

Berechnungen vor Ort auf der Grundlage dieser Formel sind nicht immer praktisch, daher ist es sehr hilfreich, ein Diagramm oder eine App zur Verfügung zu haben.

Bei jeder Änderung der Beleuchtungsbedingungen oder der Belichtungsparameter (z. B. Hinzufügen eines Grauverlauffilters oder Polarisators, Änderung der Blende oder des ISO-Werts) muss die eingegebene Belichtungszeit neu angepasst und die endgültige Verschlusszeit neu berechnet werden.

Mit Farbe arbeiten

Das Wichtigste bei der Arbeit mit Langzeitbelichtungen am Tag ist die Farbgenauigkeit. Billigere Filter erzeugen oft Farbstiche, Farbverschiebungen und beeinträchtigen die Gesamtschärfe des Bildes. Teurere Filter haben eine bessere Verarbeitungsqualität und geben genauere Farben wieder. Hier sind einige Filterhersteller, die ich empfehlen würde: Lee, Tiffen, Formatt Hitech.

Selbst mit den hochwertigsten Filtern ist es nicht ratsam, ND-Filter zu stapeln, um die Verschlusszeit zu verlängern, da dies die Bildqualität beeinträchtigt und Abbildungsfehler wahrscheinlicher macht. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen stärkeren ND-Filter zu verwenden, den ISO-Wert zu senken oder zu warten, bis sich die Lichtverhältnisse ändern.

Nachfolgend ein Beispiel für eine Tagesszene an einem Fluss, in der die Verwendung von Langzeitbelichtungsaufnahmen gezeigt wird. Das erste Bild zeigt eine Baustelle mit stehenden Wolken und einer texturierten Flussoberfläche.

Für das zweite Bild wurde ein Neutraldichtefilter verwendet, um die Bewegung der Wolken zu betonen und die Wasseroberfläche zu glätten. Aufgrund der Helligkeit des Himmels sind die Wolken überbelichtet, was ein unausgewogenes Bild ergibt.

Durch die Verwendung eines Neutraldichteverlaufsfilters (auch GND-Filter genannt) zusätzlich zum ND-Filter für das dritte Bild wird der Himmel korrekt belichtet.

Bei der Langzeitbelichtungsfotografie ist Experimentieren der Schlüssel zum Erfolg. Die verschiedenen ND-Filter, die Lichtverhältnisse und die Position des Motivs tragen alle zum Gesamtbild bei, und die Methode des Ausprobierens hilft dabei, ein besseres Verständnis für dieses Fachgebiet zu entwickeln.

Einen umfassenderen Einblick in dieses Thema bietet unser Artikel über allgemeine Probleme bei der Langzeitbelichtungsfotografie, einschließlich Tipps zur Vermeidung unscharfer Bilder und zur Steuerung der Belichtung.

In diesen Galerien finden Sie Beispiele für Langzeitbelichtungsfotografie-Projekte: Spreeufer, Tempus Fugit und Teil der Flux Seite.

Das könnte Sie auch interessieren: